Le boeing affrété par la Malaysia Airlines se pose en douceur sur le tarmacadam de Roissy Charles de Gaulle. Ma voisine au hublot s’interroge sur le climat parisien. C’est son premier voyage en France. Je lui réponds élégamment qu’il fait plus frais qu’en Malaisie… Il est peut-être agréable qu’un voyage prenne fin mais, finalement, c’est le voyage qui compte.

Je me remémore ce voyage et tout ce que j’y ai découvert, les personnes que j’y ai croisé, les choses inestimables que j’y ai vécu. À Bali, il m’a semblé que chacun œuvrait dans la paix et le respect des autres. Je n’ai jamais croisé aucune violence et le vol était une chose aberrante dans la plupart des villes et villages de l’île.

Je n’ai jamais non plus réellement ressenti de convoitise ou d’envie. Lorsque je voyais la misère me tendre un fruit ou un vêtement, ou pour simplement m’indiquer la route alors je donnais. C’est un geste simple et naturel qu’il est facile d’accomplir et je ne le faisais pas par pitié mais parce que j’en avais envie. Ne rien attendre en retour, sinon le regard de l’autre.

À Bali, on vénère chaque chose, animal ou plante et le plus important, chaque instant de la vie. Les jours sont ponctués de rites et cérémonies plus ou moins grandioses, où l’on communie, dans la joie et la prière. C’est ce que nos sociétés occidentales ont perdues il y a longtemps et qui fait de notre monde un univers anémique, culturellement et spirituellement, en quête de réponses et d’identité.

Nos civilisations se sont toujours résumées aux opportunités de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Tout est dans cette emprise autoritaire et anti-spiritualiste. À Bali, quand bien même la misère est omniprésente les ressources primordiales sont là : l’eau, la pierre ou le bois sont aisément accessibles. Car les plus grandes richesses ne sont pas matérielles. L’esprit de l’échange est prépondérant dans la culture. La religion hindouiste et l’harmonie intérieure des balinais nous pénètre et élargit nos horizons.

Alors je souhaite que ce monde là conserve à jamais la paix qui l’habite, car je crois sincèrement que seules ces cultures séculaires éclatantes préserveront l’humanité. Et je prie sincèrement les dieux de Bali pour que nos sphères occidentales sans saveurs ne corrompent pas cet autre paradis. En écrivant ces lignes, je brûle un bâton d’encens d’Utama devant l’effigie de Kresna; la marionnette de Wayang Kulit que j’ai rapporté de Sukawati.

Merci Bali pour tes illuminations spirituelles, merci Gurvan pour ton accueil, merci Agung pour tout ce que nous avons partagé, merci Meiri pour la paix qui raillonne autour de toi, merci à toutes et tous qui ont croisé ma route et m’ont donné à apprécier et comprendre ce monde. Car ce qui importe le plus ce n’est pas de voyager, mais c’est ceux avec qui l’on voyage…

Ainsi sont les voyages, ils illuminent nos cœurs, notre esprit et nous révèlent d’autres pensées.

Kler

Petite note de l’auteur : Pour tous les nouveaux venus, cet article est la conclusion de mon périple à Bali. Si vous souhaitez suivre mon cheminement, je vous invite à découvrir mon premier article.

Je viens de rencontrer deux voyageurs francophone sur le quai du Klia Express. Corline est d’origine belge et Cuong a des ascendances vietnamiennes. Je les entendaient discuter en attendant le train pour KL Sentral et me suis invité dans leur conversation. Ensemble nous filons à la découverte de Kuala Lumpur et des Petronas Tower !

Corline partage la vie d’une famille balinaise depuis près de treize années et est maintenant « dadong » (grand-mère). Cuong est un spécialiste des franchises chez Winamax, le célèbre site de poker en ligne. Trois univers qui se découvrent en direction de la station centrale de Kuala Lumpur, à bord du kereta api KLIA Express.

De Kl Sentral, et après quelques minutes de recherche nous prenons le métro malais vers Suria KLCC, le centre commercial des twin towers. Le métro s’arrête juste en face et le spectacle est saisissant ! C’est une architecture titanesque dans un assemblage élégant d’acier et de verre teinté, aux couleurs scintillantes sous la lumière de cette fin de soirée. Les flèches de métal réfléchissantes s’élèvent très haut dans le ciel comme pour toucher les nuages.

La galerie est un temple gigantesque de la mode et des parfums; Dior, Gucci, Vuitton, Chanel, Moschino, Lovely Laces, Guess, Zara, Hermes, Versace… Toutes les plus grandes marques européennes et américaines sont réunies ici sur pas moins de huit étages. C’est l’enfer du shopping, ou le paradis tout dépend du point de vue !

Il ne reste que quelques heures avant l’embarquement, alors nous nous rendons à Chinatown dans le marché local, le marché parallèle à KLCC où l’on trouve montres Cartier et sacs Vuitton, à la différence que ceux-ci ne sont que des contrefaçons. C’est un très grand souk à l’ambiance vivante, rempli de milliers de boutiquiers et d’étals de toutes sortes. L’allée centrale est conçue pour passer devant presque chacune des échoppes. Une fois sorti nous dégustons un petit repas chinois dans le quartier. Le voyage touche à sa fin et dans quelques heures nous nous envolerons pour Paris. Le port du sarong va me manquer sous nos latitudes hivernales… Un difficile étonnement m’attend, moi qui m’était très bien habitué au climat !

J’ai profité de cette journée pleinement. Quelques derniers achats à Ubud, quelques soieries et un nouveau sarong de cérémonie ! Puis j’ai visité la boutique de Thread of Life, une association durable qui valorise le travail des artisans des îles de la Sonde.

Sur la route, je me suis arrêté quelques instants prendre en photo deux vaches balinaises. Elles avaient le pelage soyeux et une robe ocre jaune, et leurs yeux comme dessinés au crayon noir, à la façon des maquillages des danseuses de Legong.

Les criquets font vibre leur membranes, quelques chiens aboient dans le crépuscule en regardant passer une moto solitaire, la lune s’est élevé doucement dans le ciel et déjà je perçois les frêles bourdonnement d’un moustique alentour… Il est temps de se préparer, car ce soir est mon dernier soir.

J’ai tant reçu, tant partagé et donné du mieux que je pouvais, en écoutant simplement mon cœur. Bali invite au sourire et à s’ouvrir naturellement aux autres. Le simple « bonjour » d’un passant dans la rue est une chose naturelle, un regard, un geste amical et l’on vous ouvre son cœur comme si vous étiez un ami d’enfance. Je sais que cette culture nouvelle dont j’entendais parler sans jamais l’avoir rencontré m’a transformé. J’ai la tête pleine de souvenirs captivants et d’images fabuleuses…

La vie est plus paisible ici, douce, calme, on prend le temps de vivre et tout vous semble plus simple. Chacun accepte aisément les choses, dussent-elles nous sembler abstraites ou difficiles. L’étiquette et le langage expriment un monde codifié où chacun a constamment conscience de sa place dans la société, le temps et l’espace. Les Balinais demandent moins volontiers le nom que la caste par la phrase « Où êtes-vous assis ? ». Il saura alors quel langage adopter et s’il doit physiquement s’asseoir plus bas.

Ici, le stress de nos vies sur-actives s’estompent rapidement. Aussi, le retour aux réalités qui m’attendent en Europe risque d’être épineux. N’y pensons pas, il me reste encore une nuit et je vais la passer avec mes amis. J’attends Neige, Kadek, Gurvan, Agung et Surya pour aller dîner à Denpasar.

J’arrive au terme de mon voyage mais curieusement, j’ai le sentiment d’être ici depuis plus longtemps. J’ai découvert tant de choses admirables et rencontré tellement plus de gens que je ne l’imaginais. Il ne me reste plus qu’à me rendre à Tanah Lot, réputé pour ses couchers de soleil féériques.

Après une demi-heure de route, le spectacle qui s’offre à moi est impressionnant et magique. C’est un temple perché sur un piton rocheux au milieu de la mer et à quelques brasses seulement de la côte. À marée basse on y accède par la plage. Au pied je me suis ressourcé dans la source d’eau claire qui sourd depuis les entrailles de la roche.

Les vagues viennent se briser violemment contre les contreforts du temple et le spectacle de l’écume jaillissant autour de la pierre noire est saisissant. Non loin de là, un autre temple a été bâti sur une arche de pierre naturelle.

On m’avait dépeint le sanctuaire fourmillant de touristes, appareils photo en main, mais par bonheur le temple est très calme aujourd’hui.

J’aperçois au loin les fanions lumineux des navires à balanciers des pêcheurs du coin, les prahus. De tous côtés, les voiles triangulaires arrivent à l’horizon comme un vol de libellules.

Le poisson déchargé, ce sont les femmes qui le porte vers la route du village. Il n’y a qu’une route à Amed qui épouse les flancs capricieux du volcan et le matin (il est environ 7 heures), l’odeur des maquereaux fraîchement pêchés rempli le rivage. La vente peut alors commencer. Les filets sont dépliés et étendus sur des centaines de mètres le long de la route et les hommes les démêlent et réparent les dizaines d’hameçons qui les compose.

Après ce spectacle étonnant, je me dirige vers la plage la plus proche de l’Eka Purnama. Le snorkelling est une activité facile et les fonds marins offrent ici des surprises exceptionnelles. Je n’imaginais pas à quel point la faune sauvage pouvait être aussi riche à cet endroit. Des coraux mauves et blancs à perte de vue et des poissons multicolores, des bleus argentés, des poissons-lune, jaunes à rayures noires, orange, rouge vif ou blancs nacrés. Le spectacle est époustouflant.

La chaleur est torride ce matin. Vers 10 heures, le soleil est presque au zénith et je m’arrête régulièrement profiter du calme apaisant des plages de sable fin.

Le retour fut chaud, très chaud et les vents poussiéreux de l’autoroute du sud se déchaînent souvent, charriant poussières et sables qui m’accablent le nez. J’arrive à Ubud dans la soirée, la gorge sèche et le visage noirci. Je partage la soirée avec Pras au Cinta, lui déguste un Mango mojito et moi je me régale devant un délicieux Nasi Campur. J’ai des souvenirs plein la tête et un énorme corail blanc dans mon sac.

Si un lieu à Bali devait ressembler au paradis, je pense que ce serait Amed. J’ai rejoins Tirta Bangga, Amlapura, Celik puis Amed, au sud-est de bali. L’arrivée est superbe : des rizières à perte de vue, des palmiers qui bordent la route, le volcan Agung surplombant le paysage idyllique et dont les contours se confondent avec le bleu du ciel.

La mer turquoise s’étend jusqu’à l’horizon et la nature est baignée d’une chaude quiétude, les plages sont de sables noirs, de galets ou de coraux blanchis par le ressac des vagues qui viennent s’évanouir sur le rivage. J’ai traversé des villages de pêcheurs et demain j’irai à leur rencontre lorsqu’ils rentrent de la pêche au petit matin.

Je dors à l’Eka Purnama, un petit bungalow qui se situe non loin de la dernière crique après Amed. L’accueil est chaleureux et la vue imprenable. Je me restaure au Warung Shinta, une excellente adresse trouvée dans Le Routard. Le soleil a disparu derrière le volcan, la nuit est là mais je perçois les rires et la musique rock du warung voisin. Le patron, ancien guitariste qui dans sa jeunesse a joué avec Scorpion enchaîne les albums de Cat Stevens, les Stones ou Dire Straits. La nuit promet d’être animée…

Amed, c’est aussi l’incroyable barrière de corail, lieu idéal pour la plongée sous-marine. Il suffit d’enfiler son masque, de faire trois brasses dans l’eau et on découvre coraux et poissons fabuleux. Le spectacle est à couper le souffle – heureusement j’ai mon tuba !

Amed est resté un village de pêcheurs où le développement touristique reste très discret, à la différence de l’hystérie de Kuta. C’est un lieu pauvre mais pacifique, tranquille, entourée de jungles luxuriantes et d’une mer vert émeraude, des plages et criques paradisiaques baignées d’une lumière onirique.

Agung et Marie essaient de m’expliquer les nuances étonnantes qui existent dans la population à Bali. Il demeure un décorum complexe, parfois difficile à maîtriser, mais dont le langage inclut toujours le sourire : c’est l’étiquette.

Comme je l’écrivais dans un précédent article : le langage et l’étiquette reflètent un univers normalisé, où tout individu ressent immuablement sa condition dans le monde, l’espace et le temps.

Les castes dans la société balinaise

Le système est construit autour de quatre classes héréditaires, proche des castes et importé à Bali par les javanais. On retrouve trois castes nobles appelées triwangsa, au sein desquelles il y a :

• les Brahmana (érudits et clercs),
• les Satria, qui détiennent le pouvoir temporel,
• les Wésia, administrateurs du royaume.

Les ouvriers, les artisans et les paysans balinais font partie quant à eux de la caste Sudra.

Les prénoms nous apprenne la position sociale et familiale

La plupart des balinais portent un nom, précédé de «Ni», pour les femmes et de «I» pour les hommes. S’ils sont nés les premiers, ils seront nommés «Wayan», «Putu» ou «Gedé». Les cadets «Madé» ou «Kadék». Le troisième enfant portera le nom de «Nyoman» ou celui de «Komang» et le quatrième s’appellera «Ketut». Avec les suivants la série recommence depuis le début.

Les nobles et les aristocrates bénéficient de divers titres : «Déwa» et «Cokorda» sont utilisés par les Satria. «Gusti» est porté par ceux de la caste Wésia et «Agung» est un nom que l’on donne aux princes.

Il y a de nombreuses occasions de faire des fêtes à Bali, les fidèles se parent alors de riches vêtements afin d’honorer les dieux, pour plaire mais aussi tenir son rang.

Le calendrier balinais (Pawukon) est ordonné sur un cycle de 210 jours. Une année se compose elle-même de 30 cycles de 7 jours, le wuku. Je suis né le 22ème jour du moi de mai, en 1982 et selon le calendrier balinais, mon signe astrologique est Fleur du Soleil…

2 janvier : Tumpek Kandang
29 janvier : Pleine lune
6 février : Tumpek Wayang
27 février : Saraswati
14 février : Nouvel an chinois
28 février : Pleine lune
16 mars : Nouvel an balinais – Nyepi
29 mars : Pleine lune
17 avril : Tumpek Uduh
28 avril : Pleine lune
12 mai : Galungan
22 mai : Kuningan
27 mai : Pleine lune
26 juin : Tumpek Krulut
26 juin : Pleine lune
26 juillet : Pleine lune
31 juillet : Tumpek Kandang
17 août : Fête Nationale de l’indépendance de l’Indonésie
24 août : Pleine lune
10-11 septembre : Idul Fitri
23 septembre : Pleine lune
25 septembre : Saraswati (déesse de la sagesse et de la connaissance)
29 septembre : Pagerwesi
9 octobre : Tumpek Landep
22 octobre : Pleine lune
13 novembre : Tumpek Uduh
21 novembre : Pleine lune
8 décembre : Galungan
18 décembre : Kuningan

La source de Tirta Empul est divine. Selon le mythe balinais, c’est le dieu Indra qui l’a créé. Les eaux sont réputées miraculeuses et des centaines de pèlerins se pressent ici chaque jour pour se purifier.

C’est un petit ensemble de temples, disséminés dans des cours avec de nombreux bassins où coulent les sources sacrées. Aujourd’hui les habitants viennent se laver dans les bassins d’où l’eau s’écoule par des bouches de pierre. Cette eau est estimée pour ses pouvoir de guérison et il faudra faire la queue si je souhaite m’y plonger !

Les photos étant interdites, je vais attendre que la foule qui est ici s’amenuise pour profiter de ce lieu prodigieux. En attendant je parcours le temple et profite de la cérémonie qui s’y déroule.

Je continue ensuite ma route vers le lac de Gunung Batur qui se situe près des montagne du centre de l’île. J’arrive près du Mont Batur au bout d’une heure d’une agréable route qui sillonne au travers les pentes des collines. Le dernier village avant Batur est Penelokan. Ce nom signifie « le lieu d’où l’on regarde ». C’est explicite et la vue du lac dans le volcan est véritablement majestueuse. Je pensais descendre la route sinueuse de Batur et me retrouver 500 mètres plus bas, dans le cratère. Somme toute,  je préfère la compagnie de deux japonaises rencontrées près d’une échoppe et qui souhaitaient absolument une photo d’elles et moi en sarong

Mes amis sont partis hier soir. David, Jonathan et Romain se sont envolés vers la France. Un petit coup de cafard dans cette maison bien vide tout à coup… Mais, aujourd’hui le soleil est resplendissant, j’enfourche mon scooter et me dirige vers le temple secret de Gunung Kawi.

Secret, parce qu’il se cache au fond d’une vallée dans le village de Tempaksiring, à 15 mn au nord d’Ubud. C’est un lieu captivant datant du 1er millénaire. Construit dans la falaise, ce sont de gigantesques blocs de pierre noire qui le compose. Le temple de Gunung Kawi est un lieu captivant, familier de tous les balinais. On y accède par une volée de 230 marches en galets. Au milieu coule la rivière Pakrisan.

On présume que ce sont les tombeaux du roi Udayana et sa famille, mais leur but initial reste oublié. Peu importe, le spectacle qui s’offre à moi est saisissant. La légende raconte que la roche fut jadis ciselée par les ongles du géant Kebo.

Au fond de la vallée un banian enveloppe le temple de ses innombrables branches. Des sources et des cascades jaillissent un peu partout alentour et les rizières s’étendent en escalier sur les coteaux abruptes de la vallée, clairsemées d’une forêt resplendissante de palmiers et d’arbres fleurissants.

Je m’aventure à pied le long de la rivière, en suivant le chemin emprunté par les planteurs de riz. Bientôt, le sentier s’arrête et se confond dans l’inextricable enchevêtrement de lianes et de fougères. Les touristes ne s’aventurent guère en ces lieux primaires; l’atmosphère y est douce, reposante mais je remarque toute une faune étrange d’insectes, de fourmis, d’araignées. À chaque pas je regarde devant, derrière mais aussi au dessus de ma tête, il ne serait pas étonnant d’y voir un petit python lové au creux des palmes…

À Bali, il existe de nombreuses réserves où les singes cohabitent avec les humains. Excursion dans la Monkey Forest de Ubud à la rencontre de ces macaques arboricoles.

La Forêt des Singes de Ubud est un très grand espace boisé au centre duquel siège un gigantesque banian. Un temple y a été bâti, dans lequel on croise beaucoup de primates. Ces derniers y ont élus domicile. Ce lieu me fait songer aux contes de l’Orient et des 1001 nuits, à ces temples lointains perdus aux milieux d’épaisses forêts, demeure des magots, orang-outans et autres quadrumanes.

Ici les singes sont rois et plutôt farceur. Friands de pisang (bananes) ou de radis noir, mais le fruit de toute leur convoitise reste sans nul doute les sacs à main des jolies touristes de passage.

Susceptibles lorsqu’ils déjeunent, il est vivement recommandé d’attacher fermement son sarong et de savoir donner du pied (avec légèreté) lors des affrontements qui surviennent parfois…

Agung nous entraîne ce soir dans sa famille pour l’anniversaire de son jeune cousin. Nous dégusterons des mets locaux préparé pour l’occasion et ensuite, direction la cérémonie qui a lieu dans le wantilan voisin, sous la pleine lune.

La demeure où nous séjournons est, comme la plupart des maisons balinaises, bâtie sur un terrain relativement grand et entourée de murs. À l’interieur, quatre pavillons ont été construits aux quatre points cardinaux et que l’on nomme ainsi : bale dauh pour celui qui est à l’ouest, bale dangin pour celui de l’est, bale daja et paon, la cuisine, dirigée vers le Sud de l’île où règne Brahma, le dieu du feu. Au milieu du jardin trône un petit clapier richement décoré autour duquel on trouve quelques offrandes. Il s’agit de la demeure d’un coq, un animal sacré et vénéré.

L’urab préparé ce soir est délicieux mais fortement épicé. Toutefois, mélangée au riz j’en perçois plus les arômes et l’ardeur des piments sur ma langue diminue un peu. C’est un art culinaire étonnant, où se combinent de délicieux ingrédients. Épices et aromates sont moulus, mixés et mélangés aux aliments, leur donnant une saveur et un goût très particulier.

Ensuite nous nous rendons ensemble à la cérémonie sous le préau communal (le wantilan). De jeunes enfants du village participent à un spectacle grandiose. Je retrouve des danseuses Legong et un divertissement fantasmagorique racontant l’histoire d’un prince. Tous s’expriment en indonésien mais le jeu des personnages permet de discerner le fil de l’histoire. Il y a beaucoup d’humour, de jeux de scène et les costumes sont merveilleux; verts, bleus, réhaussés de pompons rouges, d’arabesques dorées, de petits miroirs et de fleurs d’hisbiscus ou de frangipanier. D’un côté de la scène de jeunes musiciens accompagnent les acteurs au gamelan.

La cérémonie – qui a lieu dans le pura balé agung du village – est toute aussi colorée. Les allées du temple resplendissent de paniers d’offrandes en feuilles de bananier tressés, remplis de fruits et d’une myriade de fleurs, du rouge profond de l’hibiscus aux fleurs blanches des frangipaniers. Des Canang sari; tressage supportant une chique de bétel, des saté gedé; les offrandes réalisées par les hommes, Kéwangén enrichis de pétales de fleurs, Pénjor des Montagnes sacrées, Lamak tressés de feuilles jaunes et vertes des palmiers lontar, Porosan, etc. Ça et là, des volutes d’encens s’échappent de quelques coupes et brûle-parfums d’argent. Un dalang présente un rituel de wayang kulit, pendant ce temps un comédien en topéng keras (masque plein) danse et conte les chroniques légendaires des clans et royautés de Bali.

Le prêtre siège au dessus de la foule. Il prépare l’eau sacrée en agitant une petite clochette, au son d’incantations et de prières balinaises. Les balinais rendent hommages aux dieux par des aspersions d’eau puis, par trois fois ils boivent l’eau. En échange il reçoivent quelques grains de riz sur le front, la gorge et les tempes.

Sylvain, un collègue de Gurvan nous a parlé d’un artiste local, Agus. C’est un sculpteur qui travaille l’hibiscus et réalise des masques somptueux. David et moi reprenons la route en fin d’après-midi en direction de son atelier.

Le soleil est encore haut mais de lourds nuages bleutés s’accumulent au loin. Finalement, nous arrivons sous une pluie battante. Agus, très heureux par notre visite nous propose un rafraîchissement artisanal. C’est un alcool de coco. Toutefois, même si la couleur blanchâtre laisse penser à du lait, la fragrance qui s’en dégage nous invite à poliment refuser.

Agus est un sculpteur remarquable et un artiste talentueux. Nous restons discuter un long moment avec lui. Ses masques sont somptueux, aux formes douces, foliacées, féminines. Des branches s’entrecroisent dans des cheveux onduleux, volutes sinueuses de bois pleines d’expression, formes et regards modelés à la gouge et au burin. C’est un artiste et nous sommes pris par les sentiments, nous lui achetons deux masques et je le dessine.

Il nous explique ensuite qu’il ne sait pas écrire. Il signe ses œuvres en recopiant un papier où son nom est écrit en balinais. On lui demandait 1 million de roupies pour apprendre à écrire. C’est une somme très importante et inabordable pour un très grand nombre de gens. Il a contribué à mon bonheur mais j’avais envie de faire plus, aussi, si je reviens un jour à Bali, je chercherais à l’aider.

Ubud est en quelque sorte le Pont-Aven balinais. Il n’est pas une rue sans artistes-peintre, sculpteurs, artisans ou galeristes. Ce soir je rencontre un ami de Meiri, Pras, un artiste de la Kendra Gallery.

Les balinais adorent les couleurs éclatantes et chatoyantes, les ors, les pourpres, bleus céruléens et verts émeraude. Dans les costumes apparaît une riche palette de tonalités vives et chamarrées. Et la nature foisonne de teintes fuchsia, roses, orange et jaune dans les fleurs ; des verts anis dans les rizières et la végétation luxuriante de l’île ; des bleus, rouges vifs et bariolages multicolores des oiseaux…

Il est singulier de découvrir dans cet univers bigarré l’œuvre de Pras. C’est un peintre contemporain qui n’utilise que le blanc et le noir. Son atelier est un grand espace de mur blancs, où l’on pénètre par une petite porte. Sur les murs il peint et expose ses toiles monumentales. Pras a beaucoup d’humour, dans ces toiles apparaîtra souvent un élément insolite, contrastant avec  des graphismes plus réalistes et je ressens une touche de poésie et d’émotion dans la plupart d’entre elles.

J’ai toujours aimé le noir et le blanc, le crayon, le dessin à la plume. Il n’y a que peu de temps que je me suis réellement mis à user de la vivacité des couleurs dans mes dessins. Aussi, dans sa galerie je m’évade et les conceptions abstraites (voire absurdes) de Pras, ses phantasmes, ses visions ont des reflet oniriques.

The Art of Pras

Je me suis arrêté près d’un banian, l’Arbre des Marchands. C’est une espèce de figuier géant, les racines se déploient en des milliers de veines qui sillonnent le sol et depuis les cimes redescendent des chapelets de lianes. L’arbre est sacré, aussi y construit-on toujours un temple à proximité.

Je me dirigeai vers Ubud. Après la traversée de Sukawati j’ai aperçu quelques balinais autour de cet arbre magnifique. J’ai sorti mon carnet et ai commencé à dessiner une des statues divines qui gardaient l’entrée du temple.

Un jeune homme s’est également arrêté, intrigué par ce que je faisais. Je lui montre quelques-uns de mes dessins. Quelques mots échangés en Indonésien et en anglais et il m’indique un très beau temple à quelques kilomètres de là, Pura Batuan. Lorsque j’arrive à Sukawati, la ville est en effervescence et les alentours du temple grouille de femmes et d’hommes en sarong. Dans certains véhicules qui passent, de grands paniers ont été renversés. À l’intérieur je remarque de nombreux coqs. Vraisemblablement une cérémonie vient d’avoir lieu et peut-être suis-je passé à côté de quelque combat de gallinacé !

Tant pis, le temple est ouvert et j’entre, appareil et carnet en main.

À Ubud, le Napi Orti est un lieu festif et agréable pour écouter de la bonne musique et boire un verre entre amis.

Nocturnale ce soir en compagnie de Meiri et David pour déguster un jus de fruits frais et savourer la prestation d’un trio de concertistes locaux. L’atmosphère est toujours chaleureuse, conviviale et les soirées aussi vitalisantes qu’un verre de Red Bull. C’est ici que je suis venu le premier soir de mon arrivée. Aujourd’hui Marie s’est envolée pour la France avec tristesse. Il est toujours difficile de quitter un si bel endroit…

Nous trinquons à sa santé en compagnie de Sylvain et Agus qui nous ont rejoint au cours la nuit. Pras est apparu également, accompagné d’un autre ami artiste. Ses peintures habillent (entre autres) les murs du Cinta. L’une d’entre elles est le « Monkey’s diner », un tableau qui met en situation rocambolesque une troupe de singes ivres et loufoques.

Je reprends, comme à mon habitude, un jus de watermelon et commence à crayonner. Le dessin plaît beaucoup aux musiciens et je leur promet de le continuer lors d’un futur concert… l’année prochaine !

Semoga dunia ini damai selalu : J’espère que ce monde là restera dans la paix (en Indonésien).

Ce midi, nous déjeunons devant le temple de Besakih en compagnie de Made, un balinais rencontré sur la route qui nous a indiqué ce lieu exceptionnel. La vue est absolument imprenable sur les rizières et les montagnes environnantes qui se dévoilent peu à peu sous la couche de nuages.

Le soleil apparaît enfin et nous auront la chance de découvrir Besakih dans la lumière. C’est un haut lieu de culte composé de 23 petits temples perdus dans la montagne et reliés entre eux par des ponts, des forêts, des arches de pierre et de petits passages verdoyants. Besakih est le plus important ensemble de temples de Bali. La route sinueuse pour y accéder passe à travers le versant sud du Mont Agung.

Sous la montagne, des veines telluriques serpentent et se rejoignent à la mère de tous les temples, le Sanctuaire de Besakih, qui culmine à 1000 mètres d’altitude.

Je suis venu en Indonésie plein de questionnement et en quête de réponses que je ne trouvaient pas ailleurs. J’avais besoin de débrouiller ma vie, de l’éclaircir et de me ressourcer quelque temps dans un environnement paisible et préservé. Pour cela Bali, son univers, sa culture, ses croyances et les gens que j’ai croisé m’ont éclairé.

Les balinais sont particulièrement fervents et à leurs yeux l’existence est une succession de vies, de morts et de renaissances qui ne prendront fin qu’avec le Moksa, lorsque l’être se mélange à jamais dans le macrocosme. Les rites de passage facilitent les étapes de la vie terrestre.

Tous les grands évènements de la vie (naissance, mariage, mort…) sont marqués par des cérémonies durant lesquelles des offrandes sont offertes aux différentes divinités.

La naissance

Dès la naissance le nouveau-né, dans lequel se réincarne un ancêtre, est nommé « Dewa » (ce qui signifie divinité) jusqu’à ce qu’il ait atteint 42 jours, puis il sera béni par le brahmane (Pedanda*).

Lors de son troisième mois de gestation, la future mère fait l’objet d’une cérémonie et tout le long de la grossesse elle portera des amulettes pour la protéger de la complaisance des Leyak, des sorcières et démons avides de se repaître des chairs de l’enfant.

Après l’accouchement, la mère est considérée comme « impure » pendant 42 jours et le père pendant 3 jours.

Au quatorzième jour le nouveau-né reçoit son nom. Un nom secret qui lui est propre et que lui seul connaît.
Il est constamment porté par ses parents, car ramper est réservé aux animaux. Il ne touchera pas le sol impur avant un rituel de présentation à la terre et aux divinités ancestrales, soit au bout de 105 jours.
Les enfants balinais connaissent une enfance remarquable, libre de contraintes et les adultes les traitent en égaux. Ils sont nourris au sein aussi longtemps qu’ils le désirent (et parfois au-delà de leur 3 ans). Les choses de la vie des adultes ne leur sont pas cachées. Ils abordent ainsi la puberté et la sexualité sans pudeur, surprise ni culpabilité.

A l’adolescence, l’enfant devra se présenter à un cérémonial essentiel exécuté au sein de la famille : le limage des dents qui a pour but de chasser six mauvais esprits : l’intempérance, la jalousie, la colère, la cupidité, la luxure et la folie.

Le Mariage

Le rite du mariage est un sacrifice aux génies inférieurs qui purifie l’acte sexuel. Il est généralement célébré bien après sa consommation.
Jadis, une femme balinaise ne pouvait épouser un homme de caste inférieure.

La Mort et la crémation

Le cérémonial de la crémation est un rituel extrêmement important dans la culture balinaise. Si l’incinération vient de l’Hindouisme, les balinais lui donne un caractère tout à fait autre qu’en Inde, en croyant en la force purificatrice du feu et de l’eau pour que l’âme puisse accéder dans l’au-delà. Les cendres devront être dispersées dans la mer ou dans une rivière. Le rituel est onéreux, aussi est-il souvent collectif et il ne s’effectue pas immédiatement après la mort. La crémation est le devoir primordial de chacun envers les défunts. Il convient de libérer l’âme en détruisant l’enveloppe charnelle qui la retient prisonnière.

Appendice : Certains éléments de cet article proviennent de l’Encyclopédie Bali Authentique et Universalis.

Les Indonésiens vénèrent de nombreux animaux, les singes, les tigres, les oiseaux, les éléphants et aussi… les chauve-souris. Dans certaines régions de l’archipel, des espèces peuvent atteindre 1,50 m d’envergure. Celles que nous allons voir aujourd’hui sont plus petites, elles séjournent dans la grotte de Goa Lawah, entre Kusamba et Padangbai.

Nous empruntons la route de Sanur puis rejoignons l’autoroute de la mer. Un circuit magnifique le long des côtes sur une autoroute en piteux état. Des portions de béton lisse entrecoupées de tronçons de terre et de gravats, où il faut jouer du guidon et du frein entre les ornières, les fossés et les trous d’eau. La circulation très dense n’arrange en rien le parcours qui devient presque dantesque à certains moments.

Nous franchissons des zones particulièrement sauvages, des sentiers de cailloux à travers rizières et torrents. Parfois la route n’existe plus où bien est-elle recouverte d’une vingtaine de centimètres d’eau. les pluies diluviennes des derniers jours ont fait déborder les lits des rivières et nous avançons prudemment car les chaussées sont très incertaines en ces régions.
Il est très impressionnant de traverser de telles zones extrêmes, elles paraissent si primaires et inhospitalières malgré la beauté des paysages alentours. Heureusement les autochtones accueille toujours chaleureusement les Orang ule* de passage surtout lorsqu’ils sont en sarong !

Les chauve-souris étaient bien là, dans une caverne à flanc de montagne, au sein d’un temple de pierre noire. Goa Lawah fait partie des neuf Kayangan Jagat, des temples directionnels qui protègent Bali des mauvais esprits. Nous sommes arrivés pour une cérémonie et avons pu profiter ainsi d’un moment de recueillement dans ce lieu magique et insolite.

* Orang ule : les personnes « ajoutées », qui ne sont pas d’ici.

Agung est passé nous prendre à la maison pour nous emmener dans son village natal. Là-bas nous y rencontrerons Made Subandi, le plus grand joueur de gamelan de Bali.

Nous rencontrons Made Subandi chez lui en pleine répétition de son prochain spectacle de marionnettes d’ombres indonésiennes. Depuis quelques temps, Made est dalang (marionnettiste) et son professeur et ami est également présent. Les Balinais n’évoquent guère ce sujet, mais tous croient aux sorcières et à la magie. Les forces négatives sont tout simplement les opposés des forces du bien. On retrouve cette antinomie dans la droite et la gauche des scènes de théâtre d’ombres.
Le théâtre de marionnettes (wayang kulit = poupée de cuir) est la forme artistique la plus complexe et la plus sacrée. Ce spectacle merveilleux véhicule aussi des enseignements éthiques et spirituels. Ce n’est pas un divertissement mais un rituel et l’on assiste à des représentations dans des théâtres, lors de cérémonies, de mariages, etc.

Les marionnettes, confectionnées en cuir de buffle peint et finement ciselé, sont placées dans un tronc de bananier, de part et d’autre du Kayon, l’Arbre de Vie dans les branches duquel on découvre de nombreux animaux mythiques et sacrés (singes, tigres, nâgâ cosmique…). Les personnages maléfiques sont placés à gauche et les gentils à droite. Devant il y a un drap blanc et une lampe à huile de coco renvoie l’ombre des marionnettes sur la toile. Le spectacle commence toujours par la danse du Kayon, qui projette son ombre au centre de la scène. Le dalang prête sa voix à tous les personnages, aigüe et douce pour les bons, basse et vociférante pour les mauvais, il chante, récite des mantras et dirige également l’orchestre de gamelan qui l’accompagne !

Les thèmes qui sont joués sont des épopées épiques issues de la literrature indienne du XIIe siècle : le Ramayana et le Maharabata. Le Ramayana raconte l’histoire du prince Rama et de sa fiancée Dewi Sita, délivrée par le dieu des singes, Hanuman.

Ensuite Made nous entraîne dans la boutique de son maître conteur I Wayan Nartha à Sukawati, qui réalise ses propres marionnettes. C’est un travail absolument remarquable et magique qui s’offre à nos yeux, la boutique est remplie de créatures étonnantes et multicolores, des dieux et des déesses de la mythologie Indienne et Indonésienne, des animaux fabuleux et des Kayonan majestueux qui rayonnent de leurs couleurs éclatantes. Je quitte cet artiste avec quelques créations uniques sous le bras, dont un magnifique Kresna vert et or.

Déjeuner avec Made au Warung Babi Guling de Peliatan où nous dégustons (enfin !) cette spécialité qui occupe une place d’honneur dans de nombreux banquets : le fameux Babi Guling ! C’est un cochon de lait rôti à la broche, et farci de piments, de gingembre, d’ail et d’épices. Puis direction la fabrique d’instruments de musique de Gianyar, où je découvre avec stupéfaction des centaines de pièces de bois ouvragés qui viendront supporter gongs et gamelan batel, pelégongan, saron, etc.

Ce fut une journée très artistique, riche de nouvelles découvertes enrichissantes, à la rencontre de créateurs et d’artistes balinais. Comme le dit Agung dans sa langue poétique : « Jalan, jalan, terasa ». Rasa, c’est le goût, et terasa, c’est lorsqu’on se rend quelque part sans voir le temps passer, parce que le voyage a une saveur particulière.